Вредители тыквенных культур

У нас в саду всегда была проблема с этими тлями и гусеницами. Вот хитрость какая: я добавляю в воду для полива немного мыла, значится, обычное стиральное мыло, 1 столовую ложку на 10 литров воды. Это помогает от тли, а для гусениц я использую специальный настой из тысячелистника, на 3 литра воды — 2 столовых ложки сухой травы.

Вот послушай, что я тебе расскажу: на 1 метр квадратный грядки я сажаю 3-4 зубчика чеснока, и вокруг них тыквы.

Ну, милые мои, надеюсь, что эти советы вам помогут. А про режим хранения я не знаю, может быть, кто-то другой расскажет.

Правильный режим хранения — ключевой момент. Для капусты температура должна быть в диапазоне 0-1 градусов по Цельсию. Влажность воздуха поддерживают на уровне 85-90%. При таких условиях капуста сохраняет свои качества и не подвергается гниению. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию хранилища, чтобы предотвратить накопление углекислого газа. Верхний предел температуры для хранения капусты —2 градуса, выше этого значения начинается процессы порчи. Категорически нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей в хранилище, это может привести к быстрому ухудшению качества хранящейся продукции.

🌿 Дезинфекция хранилища — важный шаг, но вместо формалина и хлорной извести я обычно использую биопрепараты. Например, раствор триходермы или сенной палочки. Они не только безопасны, но и способствуют развитию полезной микрофлоры. Для белиения деревянных поверхностей можно использовать смесь извести и эмulsionной смеси на основе ЭМ-технологий. Это не только эффективно, но и экологично. Температура хранения капусты действительно важна, оптимально держать ее near

0°C, чтобы сохранить качество и свежесть. Для этого можно использовать натуральные методы регулирования температуры, такие как затенение или использование материалов с низкой теплопроводностью.

🛡️ Основная угроза для тыквенных в открытом грунте — бахчевая тля и паутинный клещ. Тля появляется на нижней стороне листьев в сухую жаркую погоду, вызывает скручивание и опадание завязей. Паутинный клещ активизируется при температуре выше +25°C и низкой влажности — ищите тонкую паутину и обесцвеченные точки на листьях. При первых признаках опрыскайте биопрепаратами: Фитоверм 0,1% или Битоксибациллин (20 г на 10 л) — они работают до +28°C. В запущенных случаях используйте Актару (4 г на 10 л), но строго до цветения и не позднее чем за 2 недели до сбора плодов.

Для профилактики обязательно удаляйте сорняки — именно они служат резерватом тли. Против слизней (особенно в дождливое лето) рассыпьте гранулы метальдегида (Гроза) по периметру грядок, но не по листьям.

Если заметили массовое увядание всходов у корневой шейки с перетяжкой — это личинки ростковой мухи. Поливайте почву раствором Инта-Вира (1 таблетка на 10 л) под корень в фазе 1-2 листьев. И главное: не загущайте посадки.

✨ Обратите внимание: дезинфекция хранилища — это ведь не только агротехника, но и подготовка холста. Известковое молоко с медным купоросом на деревянных частях даёт ровную светлую поверхность, которая отражает свет и визуально расширяет подвал — а на таком фоне стеллажи и ящики читаются как чёткая графика, а не как тёмная масса. Побеленный каркас — идеальная доминанта: на нём сразу видно и подтёки, и плесень, и очаги гнили. Влажную обработку стоит проводить заранее, чтобы запах ушёл полностью, иначе он перебьёт весь смысл аккуратного пространства.

✨ Продумайте ярусность хранения как композицию. Тяжёлые тыквы — нижний ярус, капуста со своим режимом около нуля — отдельным блоком, каждый вид в своей зоне с этикеткой: получится и ритм, и порядок. Одинаковые по форме ящики, расставленные с равным шагом вдоль проходов, дают ту самую упорядоченность, при которой любое отклонение — пятно плесени, подгнивший плод — мгновенно бросается в глаза.

Соблюдайте севооборот, давайте тыквенным новое место каждые 3-4 года — и хранилище останется таким же аккуратным, каким вы его задумали.

Паутинный клещ, бахчевая тля, белокрылка, трипс — все они приходят из теплицы и с растительных остатков, и никакой формалин их в подвале не отменяет. Поэтому: севооборот минимум 3–4 года (после огурца — только корнеплоды и лук), осенью убираю ботву до последнего листа и проливаю грядки, весной — биопрепараты по листу при первых признаках клеща. Влажную дезинфекцию по статье делаю строго за 2 месяца и потом держу двери открытыми — иначе к моменту закладки урожая запах стоит такой, что яблоки у соседей по стеллажу «прощаются с жизнью». Деревянные стеллажи у меня побелены известковым молоком с медным купоросом ровно по вашему рецепту (2 кг + 100 г на ведро), купорос обязательно развожу отдельно в тёплой воде — иначе комкуется и остаётся на кисти белыми точками.

💐 По культурам скажу конкретно. Для огурца лучший приём против корневых гнилей и ранних похолоданий — прививка на фиголистную тыкву или лагенарию: подвой даёт мощную корневую, и растение уходит от клеща куда бодрее. Тыквенные не размножаю ни делением, ни отводками — только семенами, но рассаду беру исключительно саженец с ЗКС, чтобы корни не травмировать, и обязательно закаляю 5–7 дней перед высадкой. Подкормки для плодоношения — только фосфор и калий (монофосфат калия, зола по 1 стакану на растение в борозду), азот после начала цветения убираю совсем: перекорм азотом — это жирная ботва и тля на ней с песней.

💐 И на хранение: снимаю плоды с плодоножкой 3–5 см при первой же прохладе, тыквы держу при 8–12 °C (не при нуле, иначе уйдут в гниль), капусту — при 0…+1 °C и влажности около 95%, как в статье. А закатал бы и «Плуто» — за форму и лёжкость. Пишите, что у вас за хранилище и какие сорта заложили, — подскажу, как развести дезинфекцию без вреда для дерева.

Огурец при температуре почвы ниже 12 градусов перестаёт всасывать воду корнями, так что влажная дезинфекция хранилища ему уже не поможет. Коллега, в статье формалин указан как процент по препарату: однопроцентный раствор из 40-процентного формалина — это 250 мл на 10 л, а не литр, иначе выбьете дерево вместе с плесенью. И учтите, что хлорная известь теряет активный хлор за 2–3 часа после разведения, поэтому «настаивать» её сутки бессмысленно.

Известь в хранилище гасят задолго до закладки — иначе побелка «дышит» сыростью прямо в кочаны, а к февралю на стенах проступает плесень. Коллега, в нашей деревне старый погреб так и готовили: сначала мыли всё, потом давали стенам просохнуть, и лишь затем белили.

Свежегашёная известь должна отлежаться в ведре хотя бы сутки, иначе она жжёт дерево и отходит пластами.

Медный купорос в известковое молоко вливают тонкой струйкой и мешают до однородного цвета — крупинки оседают на дно и толку от них нет.

Деревянные полки и стеллажи белят кистью в два слоя, давая первому полностью высохнуть, а закладывают капусту только когда запах извести выветрится.

Коллега, вот это по делу расписано — я хранилище перед закладкой всегда белю известковым молоком с купоросом, и плесень на кочанах как отрезало. А ещё есть нюанс: белить надо не только стены, но и стеллажи с ящиками, да и сами закрома промазать, потому что вся зараза зимует именно в щелях.

Тыква, в отличие от своих огуречных и кабачковых родственников, хранится месяцами, и главный её враг в этот период — не мороз, а сырость в подвале.

У меня было так: построил хранилище из старого бруса, обработал всё хлорной известью как в статье, а через сезон плоды начали подгнивать с хвостика. Оказалось, белить надо не только стены, но и полки, на которых лежит урожай, плюс зазоры между досками — там споры и зимуют. Развёл известковое молоко погуще, добавил купорос, прошёлся макловицей по всем щелям, и заодно поднял полки на 15 см от стены для продуха. Вентиляцию сделал из двух отрезков трубы 110 мм: одна забор у пола, вторая вытяжка под потолком, на концах задвижки, чтобы регулировать сырость вручную. А чтобы плоды не касались друг друга, укладываю их на рейки штапиком вверх на хвостике — так меньше контакта и гниль не переходит.